Установка деревянных окон своими руками, технология установки деревянных окон

Несколько способов, как монтировать деревянное окно

Установка деревянных окон своими руками в разных случаях происходит по-разному:

• на деревянных столбах. В народе их еще называют “клиньями”, “вкладышами” и даже “деревяшками
• на дюбелях сквозным способом – это когда дюбели проходят сквозь раму и углубляются в проем
• на анкерах – металлические пластины с отверстиями под дюбели

Какой способ лучше выбрать? Все зависит от открытия.

Крепление окон методом анкеровки – как фиксированные, так и невидимые после отделки

На опорные подушки устанавливается окно, если проем близок к идеальному: ровный (не криволинейный) и прочный. Те, что в домах из блоков и силикатного кирпича. Редко удается сочетать 2 из этих качеств одновременно. Поэтому этот метод практически не используется.

Оконные заглушки устанавливаются чаще. Например, в деревянных домах, в квартирах с немного кривыми проемами. А также, если из отверстия «вытекает песок». Или стены из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и других непрочных материалов.

Правда, у этого метода есть «видимый» недостаток, о котором мы упомянем ниже.

В хрущевке ничего не остается, кроме как закрепить окно анкерами — ведь там стены из сырого бетона. И просверлить его на приличную глубину. проще вообще ничего не устанавливать.

Анкерный монтаж деревянных окон своими руками применяется в том случае, если проем сильно ведет – очень частое явление. Это когда разница в длине двух диагоналей более 10 мм на 1 метр длины любой диагонали. Например, если в среднем она составляет 1,5 м, допускается разница в 15 мм.

вернуться к содержанию ↑

Монтаж окон на деревянные опорные колодки – самый простой вариант

Но, несмотря на это, все равно нужно исправить:

Дерево – материал капризный, поэтому проем необходимо утеплять

1. Правильный монтаж деревянных окон начинается с утепления проемов. Для этого в проем вклейте листы рубероида или пенополиуретана на силиконе. Эти материалы защитят и шов, и само деревянное окно от «стеновой» влаги.

2. Возьмите деревянные бруски (их можно изготовить самостоятельно) толщиной 12-15 см и шириной соответственно равной зазору между рамой и проемом. Отшлифуйте край вкладыша, чтобы он подходил под профиль.

3. Поместите 2 блока на нижнюю сторону проема. Расстояние между ними должно быть около 80 см, если у вас стандартное двойное окно. Если окно меньше, можно расположить их ближе. А для больших и тяжелых деревянных створчатых окон такое крепление вообще лучше не использовать.

Устройство блоков для деревянных окон с разным типом открывания

4. Установите профиль без створок (внешний уклон должен быть не менее 10 см) и вставьте остальные опорные блоки. А затем распорки, как показано на схеме установки деревянных окон с разными типами проемов. Подушки не должны быть слишком тугими. А при необходимости их подрезают или затачивают.

При этом не забудьте проверить горизонтальность окна уровнем, а вертикальность отвесом. Если рама немного (или не немного) отклоняется от нужного положения, выровняйте ее дополнительными деревянными клиньями. Который точно так же намертво фиксирует профиль.

5. Начиная с проставок, снимаем блок по одной, а на место их “посадочного места” (на раму и проем) наносим силиконовый герметик. Затем вставьте блок обратно – он хорошо фиксируется и из него выходит хорошее крепление.

Смазанный силиконовый каркас или стена? Не беда, свеженанесенный силикон легко стирается тряпкой, смоченной в уксусе.

Иногда вместо самодельных накладок используют вот эти покупные из пластмассы

6. Проклейте шов между рамой и проемом, как описано в других наших инструкциях. Когда пена высохнет и каркас не будет двигаться, уберите лишние клинья и заклейте оставленные ими отверстия монтажной пеной.

Это в основном все. Остается только установить раму на место. Или, если у вас глухое окно, установите стекло/двойное остекление. Установка деревянного стеклопакета описана в другой статье.

Монтаж откосов и установка оконных рам на деревянные окна производится так же, как и на оконные конструкции из ПВХ.

Правила установки деревянных окон по ГОСТу смотрите в материале: Установка деревянных окон: этапы работ и цены в Москве.

Перед установкой окон в деревянном доме для них делается косичка. Смотрите подробную инструкцию с картинками.

А какие виды косичек когда используются, читайте в этой статье. В нем вы также найдете затраты на сокращение работы в разных компаниях.

вернуться к содержанию ↑

Процесс установки

Оконные рамы устанавливаются в определенном порядке.

1. После подготовки оконного проема к раме крепится уплотнительная лента и металлические крепления. Лента размещается так, чтобы при монтаже она была направлена ​​в сторону улицы.
2. Затем оконный блок вставляется в проем и к стене прикручивается металлический крепеж. На этом этапе используется строительный уровень, чтобы конструкции стояли вертикально.
3. Когда конструкция закреплена, пространство между деревом и бетоном заполняется монтажной пеной. Щель с пеной закрывается пластиковой фурнитурой.
4. После закрепления оконного блока можно приступать к установке отливов. Перед его укладкой на бетон наносится монтажная пена, а после укладки закрепляется саморезами. Край отлива под рамой важно вывести в специальный паз. Если его нет, то его необходимо предварительно обрезать.
5. На последнем этапе устанавливаются оконные рамы и лотки. Сначала их нужно обрезать, чтобы они подошли к отверстию. После установки оконной рамы пространство под ней заполняется монтажной пеной. Также его используют для устройства откосов.

Важно! Пандусы устанавливаются только после закрепления всей конструкции.

Сквозная методика

При установке деревянных окон часто используется сквозной метод установки, предполагающий использование в работе дюбелей. Способ отличается дешевизной и относительной простотой, поэтому установку окна можно выполнить своими руками. После завершения монтажных работ закрепленная коробка будет полностью неподвижна внутри оконного проема и будет надежно защищена от факторов внешней среды.

Сквозной монтаж деревянных оконных блоков прост и дешев

Исключается возникновение случайных перекосов, разного рода смещений и деформаций конструкции при монтажных работах. Использование дюбелей обеспечивает прочность крепления, чего нельзя добиться с помощью анкерных болтов. Так как дюбели представлены в виде полой втулки, шурупы не могут проникнуть глубоко в стену. Пожалуй, это основные преимущества системы сквозного монтажа, которые делают ее очень популярной у монтажников и заказчиков.

Стоит упомянуть о второстепенных преимуществах. Во-первых, установка окон проходным методом порадует вас минимальными финансовыми затратами. Во-вторых, не требует специальных инструментов, поэтому можно обойтись набором уже имеющихся. В процессе работы необходимо лишь просверлить отверстия дрелью, зафиксировать заглушки и, наконец, на саморезы надеть декоративные пластиковые колпачки.

Отверстия под дюбели делаются дрелью

Используя сквозной метод, при установке окон нужно обратить внимание на правильный выбор места, где будут располагаться отверстия для дюбелей. Четырехступенчатое сечение профилей оконных конструкций позволяет сверлить отверстия на исключительно ровном уровне. Следует помнить, что специалисты настоятельно не рекомендуют делать отверстия в разных местах.

Завершающие работы

Зазоры между коробом и стеной тщательно заполняются монтажной пенополиуретаном. Для обеспечения равномерного заполнения по всему периметру вспенивание проводят в несколько подходов, каждый раз дожидаясь застывания материала. Шов закрывается компенсационной лентой и гидроизоляцией.

Отделка проема при установке деревянных окон осуществляется так же, как и с пластиковыми конструкциями. Оштукатуривание и установка штукатурки выполняется в один день, пластиковые поддоны можно установить в этот же день.

Компания «Окна Роста» производит профессиональный монтаж евроконусов из дерева в Москве. Мы осуществляем остекление в строгом соответствии с действующими строительными нормами и требованиями ГОСТ.

Получить скидку Обратный звонок Расчет стоимости Записаться на прием Услуги

• Пластиковые окна в Подмосковье
• Деревянные окна в пригороде
• Алюминиевые окна в Подмосковье
• Окна в квартире
• Угловые окна

• Распашные окна
• Раздвижные окна
• Распашные окна
• Большие окна
• Панорамные окна

• Окна с двойным остеклением
• Квартирное стекло
• Окна с планировкой
• Нестандартные окна
• Остекление типовых домов

Контакты ежедневно с 9:00 до 21:00 555-12-318 800 Адрес: г. Москва, ул. Балтийская, 9, подъезд 1 или 2, 3 этаж Телефон: +7 (495) 788-80-82 Электронная почта: sokol@oknarosta.ru Мы в соцсетях

• Подписаться на новостную рассылку

Принимаем к оплате 1996 — 2022 © Производственная компания «Окна Рост». Сайт не является публичной офертой и носит исключительно информационный характер.
Меню Политика конфиденциальности

• Пластиковые окна

• Алюминиевые окна

• Деревянные окна

• Окна для дома

• Балконы

• Двери

• Калькулятор

• Более

• О компании
• Услуги
• Сотрудничество
• Хранилище
• Офисы продаж

• Офисы продаж

• Выберите город

555-12-318 800

 Ежедневно с 9.00 до 21.00

sokol@oknarosta.ru

125315, г. Москва, ул. Балтийская, 9, подъезд 1 или 2, 3 этаж

Пластиковые окна

• Тип
• С окном
• Наклоняйте и поворачивайте
• Раздвижные
• Французский

• По функционалу
• Сохранение энергии
• Дыхание
• Безопасный

• По форме
• Изогнутый

• По предварительной записи
• Плоский
• Детская
• Гостиная
• Кухня
• Ванная комната

• Количество листьев
• Один лист

• Другой
• Цены на окна
• Монтаж
• Замена
• Цель

Алюминиевые окна

• Тип
• Тепло
• Холодно

• Цель
• Способствовать росту
• Каркасный дом
• Бревенчатый дом
• Панельный дом
• Лоджия
• Коттедж
• Помещичий дом
• Плоский
• Терраса
• Фасад

• Механизм
• Качать
• На пол
• С окном
• Портал
• Панорамный вид
• Раздвижные

Деревянные окна

• Количество листьев
• Один лист
• Двойной лист
• Трехстворчатый
• Четырехместный номер

• Цель
• Давать
• Для дома

• Материал
• Дуб
• Лиственница
• Сосна
• Линден

• Механизм
• Глухой
• Качать
• Раздвижные
• Портал
• Панорамный вид
• Сводная
• Свет вентилятора
• С окном

• Форма
• Изогнутый
• Овал
• Трапециевидный

• Другой
• Аксессуары
• Цены
• Производство

Окна для дома

• По предварительной записи
• Дом отдыха
• Частный дом
• Терраса
• Коттедж
• Помещичий дом
• Способствовать росту

• По механизму
• Французские очки

• Тип
• Зимний сад
• Фонарь

Балконы

• Тип
• Холодное стекло
• Теплые очки

• Материал
• Алюминиевое стекло
• Пластиковые очки

• Механизм
• Панорамное стекло
• Раздвижное стекло
• Французские очки

• Услуги
• Оформление балкона
• Балконы под ключ

• Формы

Двери

• Материал
• Пластик
• Алюминий
• Три

• Количество листьев
• Один лист
• Двойной лист

• Механизм
• Раздвижные
• Гармоничный

О компании

• Новости
• Работа
• Гарантия
• Цены
• Наша работа
• Отзывы
• Сотрудники
• Депозит
• Окно вопроса

Услуги

• Доставка
• Калькулятор
• Кредит и рассрочка
• Онлайн кредит

Услуги

• Дилеры
• Франчайзинг

Товар добавлен в корзину Перейти в корзину Продолжить покупки Заказать бесплатный звонок

Оставьте свои контакты и мы перезвоним вам в течение 5 минут. Оператор ответит на все вопросы по взаимодействию и рабочему процессу, поможет вызвать инженера-сметчика на сегодня или на выходные.

Получить консультацию

Оставьте свои контакты и мы перезвоним вам в течение 5 минут. Оператор ответит на все вопросы по взаимодействию и рабочему процессу, поможет вызвать инженера-сметчика на сегодня или на выходные.

Способы крепления окна

Так как современный оконный профиль теперь позволяет крепить его анкерами через стену, других способов придумывать не стоит – это будет самым простым и не менее надежным. Этот метод также позволяет открывать раму в любом направлении.

В деревянных домах такой способ крепления окна единственный. При этом этот способ ничем не хуже всех остальных, и в то же время он самый простой. Окно можно открывать в разных плоскостях, но это увеличит нагрузку на саму раму. При кривых стенах оконная рама может застрять. Поэтому при замере необходимо рассчитывать размер окна чуть меньше самого проема.

Замер размеров и подготовка оконного проема

После демонтажа старой рамы необходимо зачистить оконный проем до ровного прямоугольника. В каменном доме тщательно сбивают штукатурку и старые откосы. Далее необходимо устранить трещины, крупные выбоины, перекосы и убрать строительный мусор. Наличие и состояние перемычки тщательно изучается. В домах из железобетонного монолита перемычки отсутствуют, так как само окно в квартире является частью железобетонной плиты.

Особое внимание следует уделить прочности закладной, если таковая имеется. Это деревянные стержни, вмурованные в стены, предназначенные для установки оконных блоков. Хрупкие прокладки подлежат замене. Отсутствие закладной не влияет на установку деревянных окон по ГОСТу — их применяли в старых и деревянных домах.

Замеры проще производить при пустых оконных проемах, сложнее определить размеры при наличии старых конструкций.

Принципы процесса измерения различны для кирпичных и панельных, новых и старых деревянных домов. Например, четверть наружной части стены в деревянном доме отсутствует, окна монтируются снаружи, а отделка ограничивается установкой наличника.

Измерение начинают с определения ширины внешней части проема – расстояния между четвертями. Если это старое окно, откройте его и измерьте рулеткой снаружи. Измеряя ширину внутреннего проема – определяем расстояние между скатами. Затем мы вычисляем разницу между этими измерениями.

ПРИМЕР

Например, ширина внешнего ската 1260 мм, а внутреннего ската 1400 мм, получается разница 140 мм. Определение необходимой ширины четверти вычисляется путем деления результата на 2 – получаем размер четверти, который равен 70 мм. Чтобы определить ширину устанавливаемого окна, прибавьте по 30 мм к каждой стороне внешней четверти. В нашем случае это 1260+30+30=1320. Размер монтажного шва планируется размером 30 мм.

Точно так же определяются вертикальные размеры, но учитывается толщина оконной рамы. Нижняя часть измеряется по внешним отливам. При обмере в квартире до панельного дома учитывают четвертные проемы, так как по бокам и сверху проема имеются наружные выступы стен. Если в деревянном доме есть черновая коробка, замеры снимаются в ее внутренней части.

Замеры рекомендуется производить лазерной рулеткой, но и без нее можно с помощью уровней провести линии сверху и сбоку от окна, провести эти линии еще раз, измерить диагонали и снять все замеры строительной меркой. Ширина зазора тщательно определяется, толщина рамы может быть от 120 мм до 220 мм, внутренний уклон более 170 мм, а внешний уклон более 100 мм. Под оконной рамой оставляется проем до 50 мм.

Как задувать щель монтажной пеной

Монтажная пена задувается в отверстия монтажным пистолетом. Если у вас нет такого устройства, вам нужно будет купить его или арендовать в ближайшем хозяйственном магазине. Отверстия заполняются пеной в два-три слоя, а главное, изнутри наружу, а не наоборот. Объясняется это тем, что при таком способе задувания давление пены, растущее в процессе твердения, будет равномерно распределяться по всему периметру кладки, а каркас останется целым и невредимым.

Рис. 4. Пример правильного заделывания щелей монтажной пеной

Монтаж деревянного окна: пошаговое руководство

Только человек с профессиональными навыками способен самостоятельно изготовить качественные оконные рамы из дерева, поэтому лучше заказать окно у специалистов. Конструкция будет собрана по индивидуальным размерам. За дополнительную плату замерят оконный проем и доставят в квартиру или дом.

Деревянные окна бывают разных видов. Чаще всего используются российские или столярные и евроокна, есть и скандинавские, но найти их на отечественном рынке сложно.

Внимательно осмотрите готовое окно при получении, после неудачной попытки установки из-за дефекта рамы производитель скорее всего не примет претензии.

При получении готового окна необходимо проверить правильность его геометрии и соответствие размерам проема, для этого необходимо произвести несколько простых замеров: диагонали (они должны быть равны), ширины и высоты на несколько точки рамы и коробки. А также осмотрите товар на наличие дефектов, сколов, неравномерного покрытия. Проверьте работоспособность жалюзи.

Также следует позаботиться об окнах. Обязательно наличие уличного водостока – чаще всего он из оцинкованной стали, покрытый краской. Оконную раму можно купить из дерева или пластика, стилизованного под дерево. Для дома с тонкими стенами можно заказать столярное изделие, равное ширине стены, тогда внутренние откосы не понадобятся. В кирпичном доме или под евроокна обустройство откосов является обязательным условием, их можно оштукатурить или установить сэндвич-панель 10 мм, пластиковую плиту 4 мм или гипсокартон.

Инструменты для сборки:

• Отвертка;
• Крепеж (саморезы с дюбелями, блоки или стыковочные соединения);
• Перфоратор;
• Электролобзик или небольшая пила;
• Уровень;
• Пенный пистолет;
• Рулетка;
• Для откосов – шпатель, кисть, малярный скотч, монтажный лист.

Для утепления достаточно монтажной пены, но многие также используют пенопласт, пенопласт, минеральную вату или другие материалы, препятствующие проникновению холода и влаги в помещение.

Замер проема

Легче всего рассчитать длину и ширину будущего окна, если проем пустой. При этом видны все его особенности, а именно форма, наличие или отсутствие четверти.

Сначала определите по отвесу полезную ширину и высоту оконного проема. Если есть уклон, лучше сделать окно меньшего размера, но установить его по уровню.

проем без четверти измеряется по ширине и высоте, из полученных значений вычитается 20-25 мм с боков и верха, а 50-60 мм снизу – это отверстия для монтажной пены.

Для четверти проема измерьте ширину и высоту со стороны улицы и прибавьте к размеру по 20мм с каждой стороны – это размер рамы. Также необходимо проверить, чтобы будущее окно имело необходимые отверстия между рамой и стеной с внутренней стороны. Нельзя допускать тесного контакта, даже если проем совершенно ровный – давление на стену при сезонных деформациях может повредить рамы.

Также необходимо снять размеры дренажа, подоконника и откосов. Если в планах установка столярного окна, а дом деревянный или панельный, коробка должна занимать всю ширину стены. В кирпичном доме не желательно делать большое расстояние между рамами – оптимально 20 см, остальную ширину стены необходимо отделать откосами, а снизу установить широкую оконную раму.

Если оконный проем занят старыми стеклами, а без окна прожить не менее 7-15 дней (именно столько делают деревянных рам), лучше пригласить специалистов для проведения правильных замеров, с учетом всех функций проема. Без их опыта трудно справиться.

Подготовка проема для монтажа

Демонтаж старого стекла нужно производить осторожно, чтобы не повредить проем. Если старое окно планируется утилизировать, можно воспользоваться пилой и освободить проем по частям. Перед демонтажем необходимо снять рамы, снять стекло и крепления рамы и короба.

Необходимо обратить внимание на целостность и надежность проема. Все, что плохо держится, должно быть либо исправлено, либо удалено. Заполнить пустоты любым утеплителем. Удалите весь мусор и пыль.

Монтаж окна

В первую очередь нужно правильно разместить раму или короб внутри проема, выровнять его и установить на брусья, уложенные снизу. Затем окно необходимо зафиксировать.

Для установки деревянных окон подходят три вида крепежа. Какой из них выбрать, зависит от типа окна и проема. В любом случае каждый из них обеспечивает надежную фиксацию изделия.

1. Через. Самый простой и практически универсальный тип установки. Для него потребуются анкерные саморезы с дюбелями. Сначала перфоратором проделывается отверстие в раме и стене, куда затем вкручивается шуруп. Единственным ограничением в использовании являются каркасные дома, где утепление укладывается в месте установки окна.
2. На подушках. Для такого типа установки не нужно делать отверстия – в этом его главное преимущество, так как не нарушается целостность каркаса. В качестве блоков для последующих распорок используются деревянные бруски и клинья.
3. На эркеры. Такой тип монтажа идеален для каркасных домов. Для работы нужно купить специальные пластины и установить их на рамы или коробку, затем установить окно по уровню, загнуть пластины и прикрепить их к стене саморезами или гвоздями.

Как только окно будет надежно закреплено, можно приступать к заполнению установочного шва. Для этого необходимо выпрессовать сплошную полосу пенопласта, равномерную по толщине.

Монтажная пена расширяется в несколько раз, поэтому полностью заполнять шов не стоит. В лучшем случае это нерациональный расход материала, в худшем деформация каркаса.

Время высыхания пены указано на болонье. Переходить к следующим этапам можно только по истечении этого срока.

Установка деревянного окна руками профессионалов с использованием эркера представлена ​​на видео. Они покажут и расскажут, как установить окно в проем, закрепить раму и заполнить монтажный шов монтажной пеной.

Установка водоотлива, подоконника и откосов

С внешней стороны окна крепится слив, он должен полностью закрывать нижний откос и защищать монтажный шов от влаги, поэтому важна точность при подгонке размеров. Для фиксации отлива на евроокнах предусмотрен специальный паз. Для столярных работ он крепится непосредственно к раме саморезами. Щель образовалась из-под пенопласта.

Оконная рама должна быть немного длиннее проема – края крепятся к стене. Необходимо, чтобы ширина
доска оконной рамы позволяла заводить ее на несколько миллиметров ниже рамы и выступать над стеной на несколько сантиметров (по ГОСТу – до середины радиатора). Пространство между оконной рамой и нижним откосом заполняется пеной. Чтобы поверхность не повело от напора излишков монтажной пены, на подоконник временно ставят тяжелые предметы.

Откосы можно улучшить с помощью штукатурки и последующей покраски. Если шов большой, на стену кладут куски утеплителя, что сократит продолжительность работ и расход материала. Этот метод подходит для постобработки

внутренние и внешние откосы.

Если в помещении уместен декор из дерева, откос можно сделать из этого материала. Главное, подложить под нее утеплитель и обработать древесину защитным составом.

Чаще всего используются лотки из пластика – они сами служат утеплителем. Их лучше устанавливать на направляющие профили самостоятельно. Сэндвич-панель или лист гомогенного ПВХ крепится изгибом наружу, полость между стеной и
откос залить пеной. Чтобы панель не смещалась под давлением пены, ее крепят к стене малярным скотчем. Для эстетичного, законченного вида в откос устанавливаются декоративные уголки.

Таким же образом крепятся гипсовые откосы. Но для того, чтобы они выглядели правильно, потребуется еще один набор шпаклевочных и покрасочных работ.

По окончании работы необходимо очистить окно от пыли и загерметизировать все стыки. Пока они не высохнут, убирать строительный мусор не рекомендуется, так как на залипших швах осядет грязь и они потемнеют.

Как правильно подготовить проем к установке деревянного окна

При подготовке проема к установке нового окна слой штукатурки полностью сбивается с откосов, вплоть до перемычки. И если выяснится, что этот элемент перемычки отсутствует, а старое окно просто было прикреплено к наличнику, надо будет срочно исправлять ситуацию. Как правило, такая проблема существует не только в новых домах, при строительстве которых старались «оптимизировать» затраты, но и в старых, исторических объектах, подлежащих реконструкции. Устранить такую ​​проблему самостоятельно сложно, поэтому без помощи квалифицированных строителей не обойтись. Хотя в старых постройках вместо перемычки может быть особо прочный замок из кирпича и камня. В панельных домах также отсутствуют перемычки, так как железобетонный блок выполнен монолитным способом, с одновременным оформлением оконного проема. Оконные проемы в деревянных домах не требуют дополнительного усиления, хотя и не имеют перемычки.

Изготовление оконной конструкции: как правильно оформить заказ

Вне зависимости от того, будет ли установка окна осуществляться профессионалами или самостоятельно, важным моментом является выбор производителя. Вам следует ознакомиться с продукцией компаний, которые предлагают свои услуги на этом рынке, узнать, что соседи друзей сталкиваются с этой проблемой, изучить информацию из открытых источников и так далее

И перед тем, как идти в заранее выбранную компанию, помимо размера проема, у вас должна быть еще и такая, да пока, информация:

• представить будущую конфигурацию окна, включая количество проемов и глухую раму;
• тип, тип и качество фурнитуры (ручки, петли, москитные сетки, ограничители, замки);
• толщина стекла и количество камер;
• порода дерева для изготовления каркаса;
• качество и тип материалов для герметизации.

Кроме того, вы должны иметь представление о размерах, цвете подоконника и отлива, а также предпочтительном материале для их изготовления.

Но самый решающий момент – это замеры будущего окна. Как правило, компания, занимающаяся производством окон по индивидуальным заказам, поручает эту работу своему сотруднику, который специально для этого выезжает на участок, но при наличии информации, как это сделать правильно, все можно сделать самостоятельно.

Итак, при проведении замеров следует знать:

• оконный блок должен быть ок на 10-20 мм меньше проема с каждой стороны. Такие отверстия необходимы для компенсации неровностей и прокладки утеплителя и герметика для создания шва;
• в нижней части проема важно учитывать ширину оконной рамы, к которой нужно добавить те самые 10-20 мм;
• измерение ширины и высоты проема, для получения более точных данных, следует проводить в трех местах: по краям и посередине. В некоторых случаях целесообразно дополнительно измерить диагонали;
• оштукатуренные откосы лучше сбить, так как под слоем штукатурки трудно определить ширину проема;
• если окно вставляется в проем «с четвертью», следует учесть, что выступ обязательно должен перекрывать раму на 10-15 мм по всей окружности с внешней стороны окна.

Что может быть надежнее, чем установить деревянное окно на дюбели!

Технология установки деревянных окон таким способом в кирпично-бетонных и деревянных домах несколько отличается.

вернуться к содержанию ↑

Установка рамы «дюбельным» способом в каменный или бетонный проем

Силикон тут не нужен. Но нужен перфоратор со сверлом диаметром 5 мм. И дюбельные заклепки диаметром 6 мм. Но длина ногтей индивидуальна. Главное правило – они должны заходить в проем на 8 см.

Самостоятельная установка деревянных окон на дюбеля состоит из следующих этапов:

Этот способ установки имеет существенный недостаток

1. В раме делаются отверстия для гвоздей. Сколько их должно быть? Как правило, не менее 3 х 1,5 мм. Два из них делаются в 15-20 см от краев профиля. А третья строго между ними.

2. Затем установите профиль на подкладки и выровняйте его, как и в первом случае.

3. Сделайте разметку в проеме через отверстия в раме. Даже не пытайтесь сделать это в одну строку. В противном случае дыры в стене и профиле расползутся, как корабли в море.

4. На время вытягивается рама – просверлить отверстие. И вставьте туда пластиковые втулки.

5. Второй и последний раз устанавливается и настраивается рама. Он фиксируется винтами, а накладки снимаются — их роль в этом «сценарии» сыграна. Отсюда следует, что если при креплении шуруп падает на блок, последний немного отодвигается назад.

вернуться к содержанию ↑

Техника безопасности

Чтобы не навредить своему здоровью во время работы, необходимо соблюдать несколько правил.

1. Установка деревянных окон предполагает использование соответствующего комплекта одежды. Она не должна сковывать движения и иметь подвесные элементы. Перчатки также важны, так как лошади защитят вас от мелких травм. При демонтаже старых изделий или очистке проема следует использовать защитные очки.
2. Во время работы необходимо правильно держать рабочий инструмент, чтобы избежать несчастных случаев. Когда может быть больно. Например, ошибочно держать рядом с работающей дрелью металлический крепеж, так как он может соскользнуть с пальцев.
3. Рамы могут поднимать только два человека. Это защитит от травм спины и позволит сохранить конструкцию.
4. Если оконная рама установлена ​​вертикально, вы не сможете полностью стоять на оконной раме без страховки. При этом все действия необходимо производить изнутри помещения.
5. Важно использовать маски для защиты дыхательных путей от пыли. От пыли помогает проветривание помещения и уборка строительного мусора, оставшегося после подготовки проемов.
6. В помещении не должно быть сквозняков.

недооценка этих правил может привести к серьезным травмам.

Монтаж деревянных окон в камень и бетон

Установка деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов разного типа начинается с установки оконной рамы. Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять поверхность до горизонтальной плоскости. Неподвижная (висячая) оконная рама, устанавливаемая после установки окна, не облегчает работу, но держится гораздо хуже, особенно при тонких стенах. Толщина оконной рамы 30-50 мм; если оконная рама более толстая, нижний зазор в проеме нужно увеличить заранее, уменьшив высоту окна.

Оконная рама прибивается тремя или четырьмя гвоздями к опорной плите или монтажными гвоздями (дюбель-заклепки) диаметром 6 мм к камню. В последнем случае перед установкой необходимо просверлить в оконной раме крепежные отверстия диаметром 3/4 диаметра гвоздя, разметить в стене места отверстий под втулки монтажных гвоздей, просверлить отверстия и загнать туда втулки. Достаточно трех отверстий подряд, с отступом крайних на 150-200 мм от краев проема. Внешний край оконной рамы должен быть на одном уровне с внешним краем рамы. Отступ ряда монтажных отверстий от внешнего края платы в полтора раза больше толщины.

Примечание: если предполагается крепление анкерами (см ниже), оконную раму заранее не устанавливают – она будет мешать. Будет возиться с ним позже.

Затем, если кладка четвертная, на внутреннюю часть четверти наносится утеплитель из рубероида или пенополиуретана. Утеплитель можно укладывать на строительный силикон: нагрузки на него не будет, а потом он будет прижиматься к оконной раме, так что возиться с крепежом нет смысла.

Далее нужно подготовить окно: снять рамы со стеклом, петли и механизмы, оставив только раму. На этом общая работа по различным открытиям закончена.

Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

Если проем «достаточно прямоугольный», а дом из сухоблочного или силикатного кирпича, рекомендуется устанавливать окно самым простым и дешевым способом: на блоки. Монтажные подкладки представляют собой просто доски или рейки толщиной с зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Широкий край каждого блока слегка, не то чтобы сведен в клин.

Расположение блоков для окон различных типов показано на рисунке. Сначала ставят опорные накладки; затем – распорки. Горизонтальность ригелей каркаса непрерывно проверяют уровнем, а вертикальность боковых стенок — отвесом. Подушки не должны быть очень тугими; нужно, чтобы любой блок можно было вытащить пальцами. При необходимости блоки можно подрезать или снять крупнозернистой наждачной бумагой.

После выравнивания рамы накладки снимаются по одной, начиная с проставок; На места под ними, как на каркасе, так и на стене, наносится строительный силикон, и блок ставится обратно. Подтеки и наплывы силикона снаружи удаляются сразу салфеткой, смоченной столовым уксусом.

После застывания силикона щель задувают строительной пеной. О том, как задуть щель между рамой и стеной, рассказано ниже. В конце монтажным ножом срезается наплыв пены, делаются откосы, устанавливаются створки со стеклом – все, окно готово.

Примечание: Если вы уверены, что никогда не получите ураган, можно обойтись без силикона и сразу дуть пеной. Но пенопласт не предназначен для того, чтобы нести нагрузку, и наблюдать за тем, как ветер дует в окно, когда оно уже не подлежит ремонту, — относительное удовольствие.

Вариант 2: хороший проем в неважной стене

Если дом построен из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и т.п материала непрочного, но сухого, а проем безупречен, целесообразно устанавливать окно со сквозной фурнитурой. Для этого в каркасе в первую очередь сверлятся отверстия под крепеж: установка гвоздей диаметром 6 мм; диаметр отверстия – 5 мм. Длина дюбель-гвоздя должна быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. Например, если каркас из пиломатериала, а зазор 20 мм, длина гвоздей 140 мм.

Со стороны рамы длиной до 1,5 м должно быть 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третья посередине. В элементах каркаса длиной более 1,5 м сверлят 4 отверстия: два крайних с одинаковым отступом от углов, остальные – равномерно по длине. Для очень длинных или высоких рам расстояние между крепежными отверстиями не должно быть более 600 мм.

Затем в проем ставится рама, выравнивается блоками, как уже было описано, и на стене через отверстия в раме отмечаются места для отверстий под втулки гвоздей. Отверстия под втулки сверлятся, сняв рамку, по диаметру втулки и глубине по длине + 30 мм для пыли и крошек. В оконной раме сверлить отверстия не нужно: рама просто прибивается к ней обычными гвоздями.

Обратите внимание на следующее! Отверстия для крепежа не должны проходить сквозь подушки. Если какой-либо из них упал на блок, его необходимо переместить.

После сверления втулки вбиваются в отверстия, снова ставится каркас и, не снимая накладки, фиксируются гвоздями. Затем вынимают подушки, задувают пенопластом щели, делают поддоны и укладывают каркасы. На этом установка завершена.

Примечание: если колодки необходимо отрегулировать, перед снятием на их концах отмечают маркировку. Это нужно делать при установке в кривом проеме.

Вариант 3: косой проем в любой стене

Надежно разместить деревянные окна в косом проеме можно только на анкеры – металлические планки с отверстиями. Анкеры также можно изготовить из полос жести или оцинкованной стали, но игра не стоит свеч: цена заводских анкеров копеечная, да и работать с ними гораздо удобнее.

Анкеры фиксируются на концах саморезами по внешнему периметру рамы так, чтобы они выступали внутрь. Эти «хвосты» потом спрячутся под скаты. Количество и расположение анкеров такое же, как и сквозных отверстий для креплений.

Примечание. Часто рекомендуется сначала прикрепить к раме небольшие промежуточные планки крепления, а затем использовать их для крепления рамы к анкерам. Это оправдано при профессиональном строительстве большого объема: один рабочий быстро, не сбиваясь с ритма, вкручивает анкеры в пустые проемы, а затем двое, также не сбиваясь с ритма, перемещают и завинчивают окна. При самостоятельной установке одного или нескольких окон нет смысла тратиться на дополнительные крепления.

Рама с анкерами вдвигается в проем на площадку и выравнивается блоками (не забудьте уровень с отвесом – проем идет под наклоном!). Затем на стене отмечаются отверстия для анкеров, анкеры загибаются, сверлятся отверстия для дюбелей, анкеры отгибаются и фиксируются дюбелями.

После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО снять колодки; оконная рама должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем свидетельствует либо о небрежности со стороны строителей, либо о естественной неравномерной усадке здания, поэтому между оконной рамой и стенами не должно быть жестких соединений.

Наконец, зазор задувается пеной, устанавливается оконная рама (оконная рама будет висеть в косом проеме – ничего не поделаешь) и, как всегда, делаются откосы и ставятся створки.

Примечание: иногда есть совет – выровнять проем цементной массой. Работа Мартышкина. Никакая выравнивающая смесь не остановит неравномерную усадку. Даже самые отъявленные кровельщики еще не клали самодельный кривоватый кирпич. Небрежность строителей, приведшая к неравномерной усадке, спряталась под конструкцией. Но неравномерные потери могут начаться и позже, когда свойства почвы будут изменены при вполне добросовестном проекте.