Стандартный размер проема для входной двери в металле

Как правильно замерять проем

В нашей стране используется метрическая система, где размеры учитываются в сантиметрах или миллиметрах. Но когда вы покупаете товар иностранного производителя в магазине, то часто можете увидеть обозначения в английской системе в прилагаемых документах. В последнем используются футы и дюймы.

Несведущий человек может запутаться и запутаться в непонятных цифрах. Чтобы этого не произошло, нужно знать, что в английском футе 12 дюймов. А последний 2,54 см. А когда в сопроводительных документах на импортную дверь указано, что рекомендуемый размер дверного проема должен быть не менее шести футов восьми дюймов в высоту, легко все пересчитать. Для входной двери нужен проход высотой два метра и три сантиметра.

То же самое относится и к ширине проема. Большинство зарубежных производителей руководствуются стандартным проходом не более двух футов девяти дюймов. По отношению к нашей метрической системе получается 84 сантиметра.

Подбираем размеры межкомнатных дверей и блоков

Как уже было сказано, размеры межкомнатных дверей определяются исходя из размеров имеющегося проема. Двери продаются блоком в комплекте с коробкой или одной створкой. Блок удобнее брать – это ускоряет монтаж. А вот купить отдельное полотно и собрать ящик будет дешевле. Здесь вы либо платите меньше, но тратите время и прилагаете дополнительные усилия, либо экономите время, но тратите больше денег.

Если вы решили купить дверной блок, следите за тем, чтобы ширина (по наружным размерам дверной коробки) была немного меньше ширины проема. Минимальное монтажное расстояние 10-15 мм, оптимальное 25-35 мм.

Размеры межкомнатных дверей и проемов: рекомендации по выбору

При покупке только дверного полотна предполагается, что оно должно быть на 80-100 мм уже проема. Потребуется добавить еще два косяка, а это не менее двух раз по 25 мм, плюс монтажный зазор 10-15 мм, плюс зазор по бокам дверного полотна – 5 мм. Итого получаем: 25*2+15+5=70 мм. Это минимальное значение, которое необходимо добавить к ширине двери. Полученная цифра должна быть равна или меньше ширины дверного проема, где она будет установлена.

Доставка и монтаж

1. Демонтаж старой входной двери

Установку входной двери нельзя проводить, пока не будет освобожден дверной проем от старой двери. Для начала нужно отделить старое дверное полотно от двери

коробки. Если входная дверь крепилась на складных петлях, дверное полотно просто снимается с петель. Если использовались неразъемные петли, полотно необходимо открутить отверткой.

Так что перед тем, как установить новые прочные двери, нужно избавиться от старых. Необходимо аккуратно вынуть дверную коробку из проема и произвести замеры. Убедитесь, что для нового продукта достаточно места. Вот тут-то часто и допускают первую ошибку: между стенками и боками ящика должен быть зазор не менее 1 см. Если он меньше, его необходимо увеличить, чтобы закрепить дверь и загерметизировать дверь открытие.

Подробнее: Как подключить дверные выключатели на сигнализацию ВАЗ 2110

После этого можно демонтировать саму коробку. При этом, если есть деревянные бруски, следует сначала выкрутить саморезы, и только после этого приступать к выпиливанию боковых стоек, которые выпиливаются ножовкой посередине бруска. Далее с помощью лома отрываются стойки.

Как правило, демонтаж верхней и нижней частей деревянного ящика не составляет труда. Если это дверная коробка из металла, то дело обстоит сложнее: если она крепилась сваркой, стержни крепления необходимо срезать болгаркой.

2. Установка входных дверей

От того, на каком уровне по отношению к дверному проему будет располагаться монтируемая входная дверь, зависит то, каким образом будет осуществляться установка металлических дверей, а именно каким будет способ крепления коробки.

Самый распространенный способ – монтажные пластины. На каждой боковой стойке дверной коробки размещается по 3 штуки. Монтажные планки выступают, так как зацепляют края дверного проема со стороны помещения, а лицевая часть составляет единую плоскость со стеной. В этом случае дверь устанавливается с помощью стальных стержней. Их вбивают в отверстия, размещенные на монтажных пластинах, таким образом фиксируя коробку к стене. В качестве стальных стержней можно использовать арматурные элементы. После того, как они вбиты в стену, их либо приваривают, либо приклепывают. Помимо таких стержней, для крепления подходят и анкерные болты.

3. Выравнивание двери

Этот шаг необходим, если установка предполагает опускание в дверной проем, или если нет возможности установить монтажные планки на торцах дверного проема. Кроме того, этот метод можно использовать только в том случае, если толщина стены составляет 15 см и более. Если стены не имеют такой толщины, злоумышленники при взломе двери могут просто вырвать ее из стены.

Крепление осуществляется через отверстия на дверной коробке. В этом случае короб можно установить с помощью анкерных болтов. Они приходят с каждой дверью. Анкерные болты из эстетических соображений закрыты заглушками того же оттенка, что и коробка. Коробка, закрепленная в дверном проеме, находится на одной линии с отвесом и уровнем.

Процесс регулировки начинается со стойки, имеющей дверные петли. Если передние двери установлены правильно, штифты приварены к монтажным пластинам. Теперь можно приступать к навесу дверного полотна. Перед этим петли нужно смазать и вставить в них специальные шарики (они идут со многими дверями). Остатки жира необходимо удалить.

Затем можно приступать к регулировке боковой стойки, которая находится сбоку от замка. Во-первых, на входные металлические двери обязательно монтируется фурнитура, если осуществляется монтаж. Приваривать стержни и окончательно закреплять болты нужно только тогда, когда еще раз будет проверено, что полотно натянуто и дверь легко открывается и закрывается. Если использование сварки невозможно, бруски можно склепать молотком или кувалдой. Но в этом случае необходимо быть предельно осторожным: если хотя бы один взмах будет сделан неаккуратно, геометрия двери может быть нарушена.

После завершения установки двери зазор между коробкой и стеной необходимо заполнить монтажной пеной. Для улучшения адгезии отверстие предварительно смачивается водой. Чтобы запенить весь проем, вам понадобится не более одного баллона монтажной пены. Для более практичной работы используйте специальный пистолет.

Через сутки, когда пена высохнет, следует заштукатурить глазки и все места между коробкой и самим проемом.

Как видите, установка входной двери – технологически сложный процесс. Это означает, что она требует участия профессионалов. Установка дверей от нашей компании – это гарантия качества выполненных работ.

Как определить, какой ширины дверное полотно надо устанавливать

Если двери только подлежат замене, проще всего измерить уже стоящее полотно. Так что вы точно не ошибетесь. Если вы устанавливаете двери впервые, измерьте дверной проем и ниже выберите вариант, который потребует минимальных усилий при установке.

Ширина межкомнатной дверной коробки зависит от имеющегося проема

Как измерить дверной проем

Чтобы правильно подобрать размер двери или дверного узла, необходимо знать точные размеры проема, в который они будут устанавливаться. Замеры снимаются с помощью обычной строительной рулетки. Любой параметр измеряется как минимум в двух точках. Если разница видна визуально, можно измерить несколько раз, регулируя положение измерительной ленты по своему усмотрению.

Чтобы размер дверного проема был стандартным, берем рулетку и измеряем фактические параметры прохода

Высота дверного проема измеряется у одной и другой рамы, ширина – у верхней и нижней, примерно на расстоянии 30-50 см от пола и перемычки. Вы можете измерить в середине высоты. Также необходимо измерить толщину проема (толщину стенки). Его необходимо проверить как минимум в двух точках с каждой стороны.

Все измерения записываются. Лучше это сделать на схеме дверного проема. Если есть отклонения, смотрим, насколько серьезна ситуация и можно ли ее исправить. Если узкое место соответствует минимально возможному стандартному отверстию, можно оставить все как есть. В противном случае надо будет попытаться исправить ситуацию. Это уже было описано выше.

Нужно проверить геометрию проема. В противном случае возникнут сложности при установке

Но размер — это еще не все. Необходимо проверить, нет ли отклонений в геометрии. Боковые стенки дверных проемов должны быть вертикальными, а перемычки – горизонтальными. Проверить правильность формы можно с помощью обычного строительного уровня (пузырькового), но удобнее и точнее с помощью уровня. Проверить боковые стенки можно обычным строительным блоком. Если отклонения большие, их необходимо исправить. Если значение находится в пределах одного сантиметра, его можно будет компенсировать при монтаже с помощью монтажных пластин и строительной пены.

Определение положения перемычки и её усиление

Над проемами в стенах почти всех типов устанавливается армирующая перемычка или венец – монолитное изделие, задача которого распределить массу и конструкции стены над проемом по краям. Исключением из этого правила являются монолитные бетонные стены, где перемычка выполнена в виде армированного армирующего пояса, в связи с чем проект расширения такого проема по вертикали практически никогда не утверждается.

В остальных случаях ситуация остается достаточно сложной. В случае вертикального расширения может потребоваться удаление части перемычки, что снизит жесткость. При расширении проема в стороны плоскость опоры уменьшается, а концентрация нагрузки увеличивается. Окончательное решение по восстановлению прочности зависит от составителя проекта преобразования, но как мы уже знаем, такой проект не всегда необходим.

Для ненесущих стен можно предложить следующие мероприятия:

1. Установка двери в жесткую металлическую коробку, деформация которой ограничивается анкерным креплением к стене.
2. Усиление краев проема металлическим швеллером
3. Монтаж накладки, усиливающей перемычку, в виде двух стальных пластин с противоположных сторон стены с жестким механическим соединением.

Окончательное решение следует принимать в зависимости от степени вмешательства. Так, если перемычка полностью разобрана или из-за расширения проема в стороны теряет более половины несущей площади, ее необходимо собрать заново. Для этого часть стены над дверью разгружают, устанавливают новый армирующий элемент из стали или бетона и герметизируют его в соответствии с требованиями СНиП.

Маркировка, монтажные расстояния и допуски

Когда все готово для расширения проема, необходимо определить зону демонтажа. Он равен реальным размерам собранного дверного блока, которые прибавляются к отверстиям с краев проема, необходимым для качественного технологического монтажа. Проблема в том, что значения этих отверстий точно не определены ни одним из строительных норм. И хотя они должны быть указаны в технических условиях на изготовление продукции, в этой документации даны только общие рекомендации.

Попробуем разобраться самостоятельно: зазор между дверной коробкой и проемом выполняет три функции: монтажную, компенсационную и изоляционную. С точки зрения монтажа все достаточно просто: отверстия должны позволять двери свободно наклоняться в проеме для размещения, то есть дверь в любом положении должна свободно перемещаться внутри проема, а значит, ее размеры должны соответствуют наибольшему размеру дверного блока. Вы не ошибетесь, если для обеспечения достаточного монтажного зазора определите коробку, в которую может поместиться дверной блок, ориентируясь на расстояние между диагонально противоположными ребрами.

С компенсационной функцией все сложнее, зазор с этой точки зрения определяется не столько самой дверью, сколько особенностями конструкции здания. Таким образом, для деревянных домов проявления усадки более выражены, как и для сооружений, построенных в сейсмоактивных районах. По этому вопросу лучше проконсультироваться с составителями проекта строительства.

Ну и функция утепления: все зависит от требований к материалу, которым заполнен зазор. Например, для швов пенопласта рекомендуется предусматривать ширину зазора не менее 15-20 мм, для уплотнителей обоев из войлока и резины – не менее 30 мм. Можно с уверенностью сказать, что в большинстве случаев монтажные зазоры достаточно велики, чтобы вместить практически любой тип заполнителя. Но не забывайте, что часто проем нужно подготовить: оштукатурить или установить вагонку. Поэтому к размерам проема следует добавить минимальную толщину материалов, используемых для подготовки проема.

По полученным размерам следует нанести разметку на стены с обеих сторон. Линии, разграничивающие степень удаления лишнего материала, следует по возможности располагать симметрично относительно оси существующего проема. Но в некоторых случаях может возникнуть необходимость в смещении проема, например, для обеспечения нужного угла раскрытия полотна, наличия мебели или коммуникаций на соседних участках стен. Прежде чем вы решите перенести проем, рекомендуется ознакомиться с ГОСТ 30971-2002 на установку дверей.

Как правильно снять замеры проема под входную металлическую дверь

Размеры (ширину и высоту) дверного полотна и коробки выбирают под проем для входной или межкомнатной двери. Поэтому полезно знать, как измерить проход. На входе часто устанавливают металлический дверной блок. Поэтому стоит разобраться в определении размера дверного проема для конструкции из такого материала.

Ширина проема

Чтобы понять, какой ширины нужен дверной блок, необходимо измерить ширину дверного проема. Для этого вам понадобится измерительная лента или сантиметры. Размеры проема измеряются снизу, сверху и посередине. Выбирается и записывается наименьший балл. Замер проводится с обеих сторон квартиры или дома. Необходимо измерить чистое отверстие. Сбор, штукатурка не должны присутствовать.

Высота дверного проема

Чтобы правильно подобрать металлическую дверь по размеру проема, нужно знать высоту последнего. Для этого проводится измерение. Удобнее это делать рулеткой. Проем входной двери измеряется в трех местах, начиная от верха проема до чистового пола, отделанного плиткой, ламинатом, паркетом и т д. Измерять необходимо в трех местах: в правой, левой части и посередине. Замер производится со стороны подъезда и квартиры. Запишите наименьшее число.

Глубина проема

определяя размеры дверного проема, важным показателем является такой показатель, как глубина. Рулеткой измеряют расстояние от края до края стены. Сделайте это с правой и левой стороны. Исправьте все значения. Вы должны выбрать минимум. Она будет считаться глубиной прохода.

Определение размеров проема

Существует специальная методика снятия мерок:

• Необходимо совершенно чистое основание стены, ведь только от него можно провести правильный замер. Для этого необходимо снять старые пластинчатые ленты, а также убрать штукатурку и все остальные материалы, которые будут мешать;
• Измерения всегда проводятся в трех точках. Для нахождения ширины их отмечают на одной из сторон прохода внизу, посередине и вверху;
• С помощью строительного уровня отмечается точка срабатывания на той же высоте, что и первая, но с другой стороны проема. Расстояние между ними измеряется рулеткой и для подгонки дверной коробки учитывается только наименьшее значение из трех;
• Аналогичная операция проделывается для определения нужной высоты. Замеры снимают по центру и от обоих верхних углов проема до пола, используя для этого отвес;
• Найденные минимальные значения сравниваются со стандартными значениями. Ближайшие цифры, но в более мелком направлении, понадобятся для выбора дверной конструкции;
• Иногда необходимо принять решение об ограничении или расширении прохода. Такая необходимость возникает только в том случае, если проем сильно отличается от стандартов или его нужно подогнать под уже купленную дверь.

Также необходимо учитывать поднятие пола, если оно планируется, а также учитывать, требуется ли порог или нет. Желательно заодно проверить геометрию проема с помощью строительного уровня.

Подбор дверей под проем

Если проход уже измерен, размеры дверной конструкции рассчитываются по простой формуле. Нужно всего лишь отнять от высоты проема 3-4 см и от ширины 6-8. Это будет приблизительная величина, но она позволит выбрать ящик, который беспрепятственно войдет в подготовленный проход и будет там надежно закреплен.

Иногда заходят с противоположной стороны и готовят проем под уже купленную дверь. В этом случае к ширине полотна прибавляется толщина короба, умноженная на два, и к полученному значению прибавляется по 3-4 см с каждой стороны для вспенивания.

Какие бывают стандартные и минимальные размеры входных дверей в многоквартирных домах?

Благодаря стандартным дверям компании получают возможность использовать специальное оборудование, не требующее дальнейшей перенастройки до минимальных габаритов.

Стандартное дверное полотно имеет следующие преимущества:

• На рынке всегда можно найти большой выбор дверей, что дает возможность подобрать наиболее идеальную модель с учетом ваших пожеланий и предпочтений. Компании изготавливают классические металлические модели, утепленные варианты, не боящиеся перепадов температур.
• Простая установка. Двери почти совпадают по размеру с проемами. Они легко крепятся: дверь крепится анкерами. Нестандартные элементы сложнее собрать. Здесь необходимо дополнительно расширить дверной проем.
• Цена. Стандартные двери значительно сокращают расходы. А все потому, что используются производственные алгоритмы, которые без проблем поддаются автоматизации. Многие модификации производятся из недорогих материалов. Это также влияет на цену продукта.
• Универсальность. Двери после установки можно без проблем заменить: старое полотно демонтируется, вставляется новое типоразмера.

Есть минимальные и максимальные настройки

Чтобы правильно выбрать дверь в новую квартиру, учитывайте следующие стандарты:

• Если вы купили квартиру в новостройке, вам необходимо купить дверь: высота 1 м 95 см – 1 м 98 см, ширина 74 см – 76 см.
• Если ваша будущая квартира в кирпичном доме, вам подойдет дверь: шириной от 88 см до 92 см, высотой от 2 м 5 см до 2 м 10 см.
• В старые квартиры подходят конструкции: от 83 см до 96 см (ширина), от 2 м 4 см до 2 м 60 см (высота).

Как расширить дверной проём?

Чтобы увеличить дверной проем, нужно убрать часть стены. Возможно расширение прохода в бетонных и кирпичных стенах от 0,7 до 2 м. В квартире на первом этаже придерживаются рекомендуемой ширины 1 м и проводят дополнительное усиление конструкции. Допускается увеличение высоты дверного проема до 2,1 м.

Расширение прохода в стене начинают с демонтажа дверного блока. Рама снимается с петель. Коробка распиливается ножовкой и снимается с застежкой. Расширение внутреннего дверного проема делается для установки двери большего размера. По размеру нового блока на стене нанесена разметка.

Лишнюю площадь удаляют двумя способами:

• Скудно. Для вырезания отверстий используется болгарка с алмазным диском. Пыли много, но исключена возможность поломки всей перегородки.

• Агрессивный. При удалении частей стены применяют кувалду, молоток, зубило, перфоратор. Если переборщить, можно нарушить целостность всего раздела.

Увеличенный дверной проем необходимо усилить. Особенно важно усилить стену там, где старая перемычка снимается при расширении прохода по высоте. Важнейшими способами усиления являются приварка металлических уголков, швеллеров, настилов из толстого стального листа по торцу стен или установка анкерных балок на болтах.

Кирпичный дом

Одной из особенностей расширения дверного проема в кирпичной стене является аккуратность. Чтобы не нарушить кладку, лучше не бить по перегородке молотком. Расширить дверной проем в кирпичной стене с минимальным количеством пыли можно молотком и зубилом. Кирпичи выбиваются один за другим в отмеченной области. Быстрее завершить работу и получить максимально ровные края получится при использовании болгарки, только после реза будет много пыли.

Перенос перемычки на блок осуществляется с увеличением высоты старого дверного проема. Кроме того, верхняя кладка армируется сварными швеллерами или стяжками.

Этапы установки

Перед тем, как сделать проем своими руками, необходимо подготовиться, правильно измерить все параметры и пересчитать все показатели, а также подобрать все необходимые материалы и инструменты. Для начала нужно обзавестись рулеткой, с помощью которой можно измерить проход. Кроме того, следует обзавестись защитной одеждой в виде защитных очков, респираторов и перчаток. В процессе установки вы столкнетесь с большим количеством постустановочных отходов, которые необходимо убирать по мере необходимости в короткие сроки, чтобы не мешать дальнейшему процессу установки, поэтому необходимо заранее подготовить прочные мешки для мусора.

В процессе вы столкнетесь с проблемой большого количества пыли. Чтобы этого избежать, рабочую поверхность лучше протирать влажной тряпкой и периодически продолжать ее смачивать в процессе монтажа. Для проведения работ понадобится болгарка, молоток, зубило, перфоратор.

Старайтесь использовать кувалду очень осторожно, так как в итоге должен получиться ровный дверной проем без дальнейшей деформации стены. После этого проем должен иметь красивый внешний вид и декоративную отделку. Облицовка деформированных стен достаточно сложна.

Если вы сомневаетесь в возможности работы кувалдой, лучше вырезать дверной проем в перегородке, чтобы стена не рухнула, иначе от ударов кувалдой со временем могут появиться трещины и дальнейшее разрушение стены.

Рулеткой нужно измерить стену и будущий проход, но сначала важно сделать правильный расчет. Если вы хотите установить проем, ведущий на кухню, высота должна быть около 200 см, а ширина 70 см, при этом нужно обратить внимание на глубину. Важно, чтобы этот показатель был примерно 8 см. Проем, ведущий в ванную, должен быть более узким. Достаточно будет ширины 60 см, а стандартная высота для внутренних проходов – 200 см. Глубина может быть меньше, около 5 см.

Дверные проемы для двустворчатых дверей чаще всего делают в гостиную, при этом необходимо рассчитать параметры ширины около 120 см и высоты около 200 см. Глубина такого проема может быть до 20 см. Сам дверной проем должен быть шире и выше, чем у предполагаемой двери.

Также важно учитывать наличие дверной коробки. Проем должен быть на 7-10 см шире и выше дверного полотна.

На перегородке перед началом установки нужно начертить прямоугольник, соответствующий вашим расчетам по параметрам. Важно, чтобы все стороны были равными и прямыми. Затем в двух верхних углах нужно сделать сквозные отверстия дрелью. После этого необходимо снять с перегородки весь отделочный материал и настенное покрытие, если эта работа не была проделана заранее.

Если дом кирпичный, старайтесь подобрать размер конструкции так, чтобы можно было сделать отверстия в швах кладки. С помощью стамески и молотка нужно сделать нишу с обеих сторон стены, после этого с помощью дрели нужно оборудовать отверстия под болты для перемычек.

Затем, когда все эти действия выполнены, необходимо взять болгарку и прорезать алмазным кругом верх стены, причем делать это нужно поочередно с обеих сторон этой конструкции. Так вы сможете создать правильную нишу для джемпера. Глубина отверстия должна быть равна размерам уголка, а также толщине, а отверстия следует вырезать примерно на 15 см дальше с каждой стороны от заранее сделанных отметок. Затем в эти отверстия необходимо вставить металлические уголки, а оставшиеся залить заранее приготовленным цементным раствором.

После этого можно будет приступить к обшивке конструкции.

Инструменты и материалы

Несколько способов уменьшить размер дверного проема кратко описаны выше. Один из них будет более подробно описан ниже. Он самый простой, предполагает минимум затрат и доступен для самостоятельного выполнения практически каждому. Вы узнаете, как ограничить дверной проем штукатуркой. Для этого вам потребуются некоторые инструменты, а также материалы для выполнения работы.

Измерительная лента; нож для резки гипса; Строительный уровень; карандаш или маркер; ножницы по металлу; Лотерейные билеты; алюминиевое правило; Строительный клей; Металлические профили; цементная смесь; гипсокартон; грунтовка; шпаклевка; шпатель.

Стандартные и нестандартные размеры

Все нормы меняются постепенно. В начале прошлого века строились здания с просторными помещениями и высокими потолками высотой от 3,2 до 4 метров. Эти дома известны в просторечии как «сталинки». Входной проем в такую ​​квартиру может быть до 240 см в высоту и 100 см в ширину.

«Хрущевки» значительно понизили стандарты, сделав их намного скромнее. Высота входного прохода не поднималась выше 198 см, а ширина не превышала 76 см. Конец прошлого века изменил эти ценности в лучшую сторону, и они актуальны и сегодня. В панельных многоэтажках ширина входного проема увеличена до 90 см, а высота до 205 см.

Но есть и другие показатели, от которых зависит размер проема. Например, количество этажей в доме и размер лестничных площадок. Также большое значение имеет материал, из которого построено здание. Так, в кирпичных постройках высота прохода может быть 210 см, а ширина – 92.

На сегодняшний день стандартный дверной проем (его размер) установлен ГОСТом, и в соответствии с ним уже определены размеры входной двери:

• Значение высоты рассчитывается путем соотношения высоты крыши с шириной дверного полотна. Пределы от 205 до 237 сантиметров;
• Средняя ширина находится в пределах 90 см. Но возможно увеличить эти параметры до одного метра, если дверь одностворчатая. Для полуторных конструкций допускается удлинение до 155 см, а двустворчатые двери могут иметь ширину 195 см.

Норма не распространяется на толщину дверного полотна. Но важным значением является глубина проема, в который будет установлена ​​конструкция.

Нестандартные размеры проемов чаще всего встречаются в частных домах. Но их можно увидеть и в квартирах, где сделан ремонт. Обычно двери для таких проходов заказывают индивидуально, указывая точные размеры.

Самостоятельная переделка стандартного проезда категорически запрещена. Несогласованные со специалистами действия могут привести к нарушению пределов нагрузки несущих стен. Или изменить расположение центра тяжести, что приведет к трещинам.

Эта ситуация уже считается крайне опасной. Это может закончиться обрушением стен. Пострадать могут не только жители этой квартиры, но и их соседи.

Как выполнить работу?

Укоротить по высоте

В домах старой планировки обычно наблюдается узкий проход по высоте. Современные двери в таких домах вообще не смотрятся. Изменение габаритов сильно влияет на внешний вид квартиры.

Высота проема уменьшается тремя способами:

• Использование деревянного бруса.
  1. Выбирается брус сечением на 3 см меньше ширины дверного проема. Саморезы или гвозди должны быть в 2 раза длиннее самой балки. Его измеряют так, чтобы он точно входил в ширину проема без зазоров.
  2. Его отбивают молотком, пока края не станут идеально ровными. Уровень следует постоянно проверять по направлениям.

  Совет Все нужно делать правильно, так как результат зависит от замеров.

• Гипсовая стена. Помимо стандартных инструментов, вам понадобятся дюбели и вертикальные подвесы. Это поможет избежать трещин и складок при монтаже.
  1. Профиль измеряется так, чтобы его можно было отрезать до нужной длины и плотно зафиксировать саморезами.
  2. Отрезанный кусок штукатурки прикрепляют к внутренней поверхности дверного проема так, чтобы края с отогнутым остатком прикручивались к наружной поверхности профилей.
  3. Профиль и подвесы фиксируются саморезами.
  4. Затем конструкцию необходимо выровнять, загрунтовать в несколько слоев.
• Кладка или кладка пеноблоков.
  1. Подсчитывают количество кирпичей, перфоратором делают отметки необходимой высоты.
  2. В углах закрепляются специальные уголки: их закрепляют дюбелями или болтами. Полотна углов должны быть ровно на одном уровне со стеной.
  3. Только после этого кладут блок или кирпич на цементный раствор.

Способы уменьшения прохода в стене

Сужение старого дверного проема при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно. Процедуру можно провести тремя способами: с помощью бруса, штукатурки или блоков.

Самый надежный способ уменьшить проем в стене – частично заблокировать его блоками. Вариант идеален для входной двери. Из материалов подойдет кирпич, шлакоблок, блоки из газобетона. На внутренних перегородках лучше использовать пеноблоки или газобетон. Материал легкий, легко режется, но впитывает влагу. По прочности он немного уступает кирпичу.

Работа состоит из следующего:

• для уменьшения прохода в стене по высоте готовят перемычку из бруса или металлического уголка;
• заготовка отрезается больше ширины прохода, а под ней, на торцах стены, болгаркой делаются посадочные гнезда;
• после закрепления перемычки пространство над ней и стороны прохода закладываются в стену блоками.

При выборе этого метода учитывается вес блоков. Чем тяжелее материал, тем прочнее нужна перемычка. Если весь блок не помещается в зазор над перемычкой, его распиливают болгаркой или используют для заполнения дерево, пенопласт, пенополиуретан. Недостатком пористых блоков является впитывание влаги. Чтобы предотвратить появление грибка, конструкцию обрабатывают защитной пропиткой.

Как уменьшить дверной проём брусом?

Жильцу квартиры, не имеющему опыта строительства, проще уменьшить ширину дверного проема брусом, а также занизить его. Последовательность работ состоит из следующих этапов:

1. Брус, которым сужают дверной проем рубанком, подгоняют по толщине так, чтобы заготовка не выступала за плоскость стены. Поверхность обрабатывается шлифовальной машиной. В этом случае отделочный материал ляжет лучше.
2. Размеры, снятые с проема, переносят на брус. Отрежьте пилой заготовки нужной длины и прикрепите их к торцам стены. По толщине брус не должен выступать за плоскость стены, а верхнюю перемычку обрезают на такую ​​ширину, чтобы она плотно входила в торцы боковых стен.
3. При сверлении монтажных отверстий на балке предусмотрены углубления, позволяющие спрятать шляпки креплений заподлицо.
4. Стойка и перемычка крепятся к стене анкерами, болтами или другими деталями.
5. Большие зазоры между рамой и торцом стены заполняются монтажной пеной. Небольшие отверстия заделываются шпаклевкой.
6. Готовую конструкцию пропитывают грунтовкой. После высыхания их обшивают гипсокартоном, ДСП или другим листовым материалом.

При уменьшении дверного проема учитывают частые динамические нагрузки, действующие на раму. Чтобы конструкция не расшатывалась, крепите брус к стене как можно чаще.

После того, как удалось занизить дверной проем брусом, возникает вопрос, как закрыть пространство сверху. Проще всего зашить гипсокартоном, фанерой или ДСП. Небольшой зазор скрыт широкими пластинчатыми полосами. Перед отделкой щели задувают монтажной пеной.

Преимуществом метода является простота установки балки. Недостатком является ограничение по установке. Во влажных помещениях деревянный каркас деформируется и трескается из-за перепадов температур. Способ не подходит для ванных комнат и кухонь.

Уменьшение пролёта гипсокартоном

Чтобы облагородить внутренний дверной проем штукатуркой, со стороны установки рамы из профиля стена очищается от различных материалов и обрабатывается грунтовкой.

1. Измерив входной проем, нарежьте направляющий профиль на необходимые куски. Верхняя перемычка крепится подвесом, а боковые элементы непосредственно к торцам стены.

2. Листы ГКЛ прикручиваются к готовому каркасу саморезами, которые придерживаются с шагом 150 мм;
3. Трещины заделываются шпаклевкой. Гипсокартонную конструкцию грунтуют, а на угловые стыки наклеивают металлический перфорированный уголок.

Закрыть проем над дверью и по ширине штукатуркой, если разница размеров прохода в стене и дверной коробке не превышает 100 мм. Для крепления ГКЛ делается каркас из оцинкованного профиля. Рамка получается довольно слабой и легко деформируется с большим зазором при открытии рамы. Гипсовую конструкцию лучше использовать для арочного прохода. Для усиления зазора между профилем и торцами стены зазор заполняется брусом или пенопластом.

Как уменьшить дверной проём пеноблоками?

Работать с газобетоном и пеноблоками несложно. Материал не тяжелый, его легко резать даже обычной ножовкой. Блоки, как правило, используются для ограничения прохода в толстостенных и панельных домах.

Легче уменьшить ширину дверного проема. Блоки выкладываются столбиком от пола до верхней перекладины. Если к тому же необходимо уменьшить высоту прохода, на торцах стен вырезают перемычку из деревянных брусьев. Щель закрывается кусками пеноблоков.

Оформление блоков начинается с пола. Важно изначально подготовить ровную и прочную поверхность. Между рядами вставляются усиливающие элементы. Один конец вбивается в стену. Это усиливает конструкцию. Стержни не позволят колонне из пеноблоков отойти от стены.

В качестве раствора для кладки блоков используется клей на основе цемента. Продается в сухом виде в пакетиках и для приготовления достаточно добавить воды, затем хорошо перемешать. Раствор наносится на блоки зубчатым шпателем.

Готовую конструкцию пропитывают фунгицидным составом, штукатурят, шпаклевывают или штукатурят. Когда закончите, установите дверную коробку.

Сужение проёма кирпичной кладкой

При уменьшении широкого проема кирпичом необходимо выполнить в работе аналогичные строительные действия, что и в варианте с пеноблоком. Отличие заключается в большом весе материала. Вместо перемычки из бруса лучше использовать металлические уголки.

Наращивать новый дверной проем начинают сбоку, не забывая армировать ряды. Кладка ведется на раствор, состоящий из трех частей песка и одной части цемента. Воду добавляют до получения однородной густой массы. Раствор наносится на кирпич кельмой.

Как уменьшить проход с бетонными стенами?

Для уменьшения межкомнатного дверного проема с бетонными стенами под новую дверь подойдут некоторые из рассмотренных способов. Лучший вариант – использовать блоки. В жилой квартире работа начинается с обнажения стены. Снятие отделочных материалов позволит оценить состояние бетонной конструкции. При наличии сильных дефектов стену необходимо частично разрушить, а образовавшийся расширенный проход снова сузить.

Для обустройства межкомнатного дверного проема блоками сверху частично разрушают стену для вставки перемычки. Если рядом со старой дверной коробкой находились электрические провода или другие коммуникации, их необходимо перенести.