Как установить межкомнатную дверь

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль, что в разных странах стандарты разные. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 – 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы одинаковы – в Германии, Италии и Испании. Во Франции другие являются стандартными. Здесь самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

Неужели разница так важна? Если вы хотите поменять только дверное полотно без коробки, то важно, чтобы вы выбирали из своего сегмента или меняли полностью вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта как в нашей стране гораздо больше, так и во Франции – в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Насколько широкие двери нужны, зависит от того, где вы их будете ставить. С точки зрения стандартов рекомендуются следующие значения:

• в гостиной ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• ванная – ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• на кухню, ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено сделать проем больше/меньше, разрешения на это не требуется, но необходимо оставаться в пределах, установленных для каждой комнаты.

Как решить, какой ширины купить двери? Измерьте дверное полотно, которое есть в наличии, и вы поймете, что вам нужно. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам нужен дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Значит наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренного значения. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Не вставляйте в это отверстие шире.

Самый полный комплект межкомнатных дверей – с коробкой, доборами и лентой

При выборе двери обратите внимание на комплектацию. Существует три типа крепления:

• Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
• Двери с коробкой. Все включено, но коробка в виде отдельных лотков. Приходится подпиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
• Дверной блок. Это готовые к сборке двери – коробка собрана, петли навешены. Просто обрежьте боковые стенки по высоте, выровняйте их и закрепите.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты существенно различаются. Но разница во времени, которое вы потратите на установку, разумна.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Правильная межкомнатная дверь должна быть в надежной коробке для двери, ведь от качества будет зависеть, как долго прослужит дверь, а также дизайн дверного проема вашей комнаты. Дверные коробки можно разделить на три основных типа.

1. Ящик из ДВП. Выглядит вполне прилично, но при выборе короба из этого материала прочность всей конструкции будет под вопросом. Центр коробчатого бруса провисает от собственного веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными составляющими ДВП, если говорить проще, являются клей и бумага, то нужно учитывать, что они очень хрупкие и не прочные. На них не рекомендуется вешать деревянные и МДФ двери из-за их большого веса.

Фото – Ящик из ДВП

2. Коробка из необработанного дерева. Стоимость наравне с ящиками из ДВП, но в отличие от последних, ящики из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому при выборе между ящиками из фибрового картона и ящиками из необработанного дерева мы рекомендуем выбирать последние. Также необходимо учитывать, что вам потребуются дополнительные материалы для окончательной отделки короба.

Фото — Сырой деревянный ящик

3. Ламинированный деревянный корпус. Не требует окончательной отделки, так как уже заламинирован бумагой. И здесь есть важный момент, при выборе такой коробки очень важно качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, велика вероятность появления царапин, царапин, трещин, покрытие теряет внешний вид. Возможно, лучшим вариантом будет ящик из необработанного дерева с самообработкой и покраской.

Фото — Ламинированная деревянная коробка

Также весь проем в межкомнатную дверь может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все будет свистеть от вашего проема, его размера, расположения в нем двери, интерьера комнаты.

Для этого вида лечения можно использовать дополнительный брусок и пластинчатую ленту. Необходимые комплекты можно приобрести в магазине. Рекомендуем определиться со своими потребностями уже после окончательной установки двери, чтобы понять, какая чистовая отделка вам нужна. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут и не понадобиться.

При установке межкомнатной двери нужна гарантированная фурнитура. Читайте о выборе внутренних ручек и их установке.

На что вы обращаете внимание при выборе межкомнатной двери?

• Материал изготовления
• Тип внешней отделки
• Цена
• Качество компонентов
• Тип дверной конструкции
• Режиссер
• Добавьте свой ответ

Результаты для вариантов опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.

Подготовка проёма

Недостаточно просто следить за тем, чтобы ширина проема соответствовала требуемой в любой произвольной точке. Профиль дверной коробки должен точно входить в проем в строго вертикальном положении, поэтому хотя бы одна сторона должна быть выровнена по вертикали.

расширить проем не проблема, это делается с помощью отрезного круга и болгарки или перфоратора. Но иногда отверстие приходится уменьшать. Для этого с одной или обеих сторон нужно закрепить брусок подходящей толщины. Иногда для уменьшения проема в него со всех трех сторон устанавливают деревянную накладку.

Крепление дверного блока к стенам осуществляется за счет монтажной пены, а значит, поверхность краев проема должна иметь высокую адгезию. В перегородках из гипсокартона проемы оформляют центральными полками для стоечных профилей. Достаточно очистить их поверхности от следов строительных материалов и слегка отшлифовать наждачной бумагой. Отверстия в каменных стенах необходимо очистить от пыли и грязи, затем один раз покрыть грунтовкой.

Дополнительные рекомендации и советы по установке межкомнатной двери

• Вне зависимости от материала коробки или полотна, перед вкручиванием шурупов необходимо просверлить отверстия. Они должны быть немного меньше в диаметре, чем сама насадка. Это предотвратит растрескивание материала.
• Дверной блок рекомендуется монтировать в строго вертикальном положении. Даже если откосы установлены под углом или изогнуты, дверь должна быть ровной.
• На этапе вспенивания важно правильно дозировать пену. Большой объем может деформировать блок.
• При сборке двери не забудьте о наличии отверстий. Это позволит полотну свободно двигаться и обеспечит естественную вентиляцию помещения.

В итоге можно сделать вывод, что установка межкомнатных дверей своими руками – задача посильная. Для этого потребуется минимальный набор инструментов и расходных материалов. Самое главное – следовать рекомендациям и делать все поэтапно, без спешки.

Посадка коробки на строительную пену

Комплектные двери (коробка, распашное полотно и прокладки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в заранее подготовленный проем. Конструкцию регулируют по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого между коробкой и стенкой проема вставляются деревянные лаги для ее фиксации.

К этому этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы избежать коробления дверей в будущем. Зазоры между дверной коробкой и стеной заполняются специальной строительной пеной. Делать это рекомендуется осторожно небольшими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Затем нужно дождаться полного высыхания пены, а затем срезать выступающие излишки. Затем отверстия закрываются декоративной металлической лентой. Дверная конструкция держится только на монтажной пене.

Необходимые материалы и инструменты

Для замены коробки во внутренней двери нужно:

• дверная коробка из дерева, МДФ (оба варианта продаются вместе или комплектом элементов) или профилированного металла (можно приобрести только в собранном виде);
• листовой металл (дерево, МДФ, пластик);

ВНИМАНИЕ: дверная коробка может быть телескопической, т.е с пазом для крепления планок из листового металла. При этом пластинчатые ремни тоже должны быть телескопическими — с гребенкой.

• шурупы по дереву при монтаже короба на гипсокартонную перегородку;
• дюбель-саморез для кирпичной или бетонной стены;
• анкерные болты для металлической коробки;
• монтажная пена для крепления короба к стенам;
• специальные гвозди для крепления наличников – цветные, с маленькой шляпкой;
• вертикальные и горизонтальные стержни для распорок;
• распорные клинья;
• электрический триммер по дереву с круглым поворотным механизмом для резки под углами 45о и 90о (может быть заменен ручной пилой по дереву с мелким зубом и специальным инструментом для резки под углом – стуслом);

Электрический триммер.

Ящик для брожения.

• электродрель (шуруповерт) с набором сверл по дереву (для гипсокартонной перегородки) или с выигрышной насадкой для кирпичной или бетонной стены;
• стамеска для формирования углубления для петель;
• крестовая отвертка или отвертка с набором бит;
• рулетка;
• топор;
• уровень;
• лотерейные билеты;
• строительный карандаш;
• молоток;
• строительный нож;
• железный лом);
• болгарка для демонтажа металлической дверной коробки или ножовка.

Список инструментов универсален, он позволяет установить дверную коробку из любого материала.

Демонтаж старой дверной коробки

Любая межкомнатная дверь состоит из вертикальных стоек коробки, верхней перекладины (ригель), порога (не всегда) и дверного полотна. Демонтаж коробки всегда начинается со снятия дверного полотна с петель. Для этого под открытую дверь под углом 90о просовывают лом.

Под него помещают твердый предмет, чтобы создать рычаг. Дверное полотно поднимается и снимается с петель. Работу лучше выполнять вдвоем, чтобы дверь не упала. Если полотно не поднимается, смажьте петли антикоррозийной смазкой.

Дальнейшие действия зависят от того, хранится коробка или выбрасывается.

Быстрый, разрушающий способ

Если дверная конструкция в дальнейшем не будет использоваться, все работы по демонтажу проводятся быстро:

• виниловую ленту удаляют топором – острие топора забивают между коробкой и виниловой лентой до появления зазора. После этого топор перемещается ближе к насадке и вращается до полного снятия кожуха с коробки. Вместо топора можно использовать гвоздодёр;
• каждая вертикальная планка надрезается посередине, после чего ломом выбивается из дверного проема;
• порог также вырезается и снимается ломом;
• крепеж срезается заподлицо со стеной болгаркой или ножовкой.

Щадящий способ

Своими руками проще всего спасти дверную коробку, когда она была демонтирована. Пошагово это выглядит так:

• лента диска удалена;
• откручиваются петли и запорный стержень – под ними скрытая застежка;
• шурупы откручиваются шуруповертом на малых оборотах (гвозди удаляются гвоздезабивателем). Если они не откручены, их спиливают болгаркой или ножовкой;
• пенополиуретан вырезается строительным ножом;
• дверная коробка аккуратно вынимается из проема и демонтируется.

При разборке дверей необходимо помнить, что поврежденная при разборке коробки стена вызовет в несколько раз больше проблем, чем несколько минут, потраченных на тщательную работу.

Если дверь цепляет порог

Деревянные двери склонны к короблению. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Есть несколько способов решить эту проблему:

1. Меняем положение петель. Перекос устраняется установкой петель на новое место. Важно проводить точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
2. Резка порога. Если эта часть сделана из дерева, попробуйте удалить небольшой слой дерева. Это позволит дверному полотну свободно двигаться. Этот вариант подходит только в том случае, если перекос двери минимальный. То же самое можно сделать и с самим дверным полотном, вырезав его электролобзиком снизу.

Как собрать дверную коробку?

Схема сборки поможет сделать дверную коробку из заготовок правильно.

1. Разложите элементы на ровной поверхности на одном уровне.
2. Правильно разметьте дверную коробку.
3. Концы стержней спиливают под углом 45 или 90 градусов.
4. Определите расположение петель и отметьте их на вертикальной стойке. Отмерьте 200 мм снизу и сверху. Какая сторона зависит от правого или левого открывания двери.

5. Если петли врезные, стамеской делают насечку и закрепляют. Накладные петли просто вкручиваются на место.

6. Стержни стянуты саморезами. Процедуру проводят осторожно, ведь если немного перестараться, можно повредить элементы.

7. В конце дверное полотно вставляется, подгоняется и проверяется на наличие необходимого зазора между ним и конструкцией.

Короб должен быть увеличен надставкой, если ширина стены более 70 мм, а полосы листа располагаются с двух сторон.

Если устанавливается дверная коробка из МДФ, все работы по креплению необходимо проводить с предварительным засверливанием, чтобы на изделии не образовались трещины и сколы.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с закругленным сечением распиливаются под углом 45°. Чтобы сделать правильный рез, используйте стусло или торцовочную пилу с вращающимся столом.

Дверные коробки своими руками можно установить без применения специальных инструментов. В таких случаях можно отрезать нужный угол без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При монтаже конструкция фиксируется саморезами, которые вкручиваются под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте установка дверной коробки выполняется просто и быстро.

• Необходимо отпилить необходимого размера стойки и горизонтальную перекладину под прямым углом.
• Выберите лишнюю часть притвора.

• Разместите элементы в коробе на полу, выровняйте и закрепите на концах саморезами (по 2 в каждом).

Чтобы все стороны оставались параллельными дверной коробке, можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проеме. Соединение дверной коробки под углом 90 градусов специалисты считают технологией быстрой сборки.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него нет. Пороги в последнее время потеряли свою актуальность. Но, несмотря на это, есть много поклонников такой системы. Это объясняется тем, что она прочнее и надежнее конструкции без нижней поперечной планки. Такие системы выдерживают значительные нагрузки и подходят для установки дверей из массива дерева. Пороги считаются обязательным условием для ванных комнат. Вне зависимости от выбранного типа конструкции, собрать межкомнатную дверную коробку сможет каждый человек.

• Заранее подготовьте вертикальные и горизонтальные полосы.
• Резка под углом 45 или 90 градусов.
• Подготовленные элементы укладывают на ровную поверхность.
• Закрепите стойки и ригели поочередно саморезами.

Какие инструменты и расходные материалы могут понадобиться для монтажа

Монтаж опорного элемента для заполнения проема невозможно выполнить без набора определенных инструментов. Учитывая, что работа проводится в несколько этапов, для каждого из них потребуются следующие агрегаты:

• Определение размеров проема, а также разметку конструктивных элементов короба проводят с помощью рулетки, строительного уголка, линейки и карандаша.
• Для вырезания линейных элементов для последующей стыковки необходимо использовать ножовку с мелким зубом и стуслом, электролобзик, ручную циркулярную пилу или профессиональный триммер с регулируемой станиной. В некоторых случаях мастера прибегают к использованию стандартной болгарки с отрезным диском.
• Коробка монтируется с помощью анкерных болтов, закрепленных в предварительно просверленных отверстиях. Для этих целей понадобится перфоратор с дрелью, молоток, анкерные болты, шуруповерт или шуруповерт и гаечный ключ, если речь идет о затяжке распорной фурнитуры.
• Для размещения опорной рамы в проеме с учетом монтажных зазоров необходимо купить комплект дюбелей и одну-две банки монтажной пены с пистолетом для возможности ее нанесения.
• Для фиксации положения коробки после установки используется малярный скотч и распорки. Для удаления излишков пенопласта после отверждения следует иметь в наличии строительный складной нож.
• Для проверки соблюдения точности при установке дверной коробки потребуются отвес, строительный уровень (обычный или лазерный) и угольник.

Рис. 5. Обрезной станок с регулируемой станиной

При необходимости демонтажа старой рамы мастер должен иметь лом, гвоздодер и хозяйственный топор. Принцип этой работы зависит от материала короба, а также необходимости сохранения старого элемента конструкции и повторного использования его в другом месте.

Способы сборки

Несмотря на то, что способов крепления много, самых распространенных среди них всего 2, и их несложно сделать своими руками. Профили крепятся друг к другу под углом 45 и 90 градусов. Цели заметно отличаются.

45 градусов

Все работы выполняются на полу. Вывешиваем профили и проводим замеры и расчеты.

Нам нужны 3 детали:

• 2 вертикальных профиля;
• навесные и фальш-стойки;
• джемпер.

Для расчета высоты вертикальных профилей сложите высоту двери, толщину перемычки, 2 отверстия по 3 мм с каждой стороны и толщину порога, если он есть. Аналогично складываются длина порога и перемычки – измеряется и складывается ширина двери, толщина вертикальных профилей и добавляется 2 зазора по 3 мм. После расчетов нужно разметить и распилить брус.

Затем необходимо отметить часть профиля веранды, которую необходимо удалить. Отмеченную часть нужно выпилить, дальнейший пропил сделать на глубину выступа. Выпиленные бруски размещаем вокруг двери, а отверстия обозначаем, вставив кусочки картона. Отмечаем места крепления будущих петель, отступаем снизу и сверху по 20 см. Прикладываем петли к отметкам и приманиваем их к шурупам соответствующего бруса, отмечая место отбора материала и точку последующего завинчивания. По сделанной отметке подбираем материал стамеской на глубину, соответствующую толщине полотна петли. Закручиваем петли в получившиеся выемки. Используем верхний и другие вертикальные профили, проводим отверстия, проверяем перпендикулярность элементов по отношению друг к другу. Затем соединяем саморезами. Вкручивать их нужно под углом 45 градусов к поверхности и перпендикулярно стыку стыка. Отверстия для винтов должны быть предварительно просверлены.

90 градусов

В этом варианте установки мы будем монтировать верхнюю балку поверх боковых балок. То есть он должен располагаться сверху. Длину боковых профилей рассчитываем так: измеряем высоту двери и добавляем 2 отверстия по 3 мм при установке порога. Если порог не установлен, прибавьте 1 см на нижний зазор, чтобы дверь не касалась пола и не царапала покрытие. Вся сборка осуществляется так же, как и предыдущая, за исключением того, что саморезы необходимо вкручивать в панели перпендикулярно поверхности.

Мы рассмотрели, как установить дверную коробку, но перед установкой новой необходимо демонтировать старый блок. Сначала мы удаляем магнитофонные ленты. При снятии фальш- и навесного бруса не лишним будет подпилить их посередине высоты, это облегчит их извлечение из проема. Далее нужно проверить стену на прочность и при необходимости укрепить ее.

Для этого также проводятся бетонные работы. Если сам дверной проем ослаблен, «по периметру» устанавливаются стальные уголки».

проем можно усилить стальным профилем, а можно использовать уголки и профиль одновременно для большей прочности.

установка дверного блока межкомнатной двери – задача не из легких, но при грамотном подходе и детальном изучении нюансов и особенностей с этим справится практически любой человек. С помощью доборного элемента при установке двери в стену стандартной толщины 70 мм между стеной и коробкой устанавливается монтажная планка для уменьшения дверного проема. Установленная пластинчатая лента затем скроет дополнительный элемент. Этот способ подходит, когда дверной проем ровный по высоте, но чуть больше необходимой ширины.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери 2 м, ручка находится на высоте 1 м. Но для удобства использования, особенно для маленьких детей, допускается уменьшить высоту ручки, например до высоты 95 см.

Соответственно замок устанавливается на той же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок был установлен аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Фиксируем замок, как показано на картинке ниже. Не забудьте просверлить отверстия, прежде чем вкручивать шурупы.

Закрепляем замок.

Вырежьте ламинат вокруг замка канцелярским ножом. Это действие нужно делать осторожно и медленно, плотно прижимая лезвие ножа к замку. В итоге получаем идеальный вырез для лицевой пластины замка.

Вырежьте ножом по контуру замка.
Срываем ламинированное покрытие.
Отмечаем место для установки внутренней части замка.
На картинке показано отмеченное место внутри замка.
Сверлим где-то под замком.
С помощью стамески подбираем лишний материал.

Теперь нужно отметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок к боковой части двери так, чтобы лицевая пластина замка находилась на одном уровне с торцевой плоскостью двери. Отмечаем карандашом место для установки ручки. Разметку под ручку необходимо сделать с обеих сторон двери.

Отмечаем место установки руля.

Сверлим отверстия по разметке с обеих сторон двери. Сначала с одной стороны, потом с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь, так как на выходе дрель может вытащить много материала. Поэтому в отверстие для замка устанавливаем вкладыш из фанеры, чтобы отверстие не лопнуло в точке старта сверла.

Просверлите отверстие для доски.
Ставим замок на место и крепим его саморезами, которые идут в комплекте.

Врезка в дверь защелки.

установить замок немного проще, чем засов. Первым делом с торца двери сверлим перьевым сверлом отверстие диаметром 24 мм. Замок устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, а передняя пластина замка полностью закрывает отверстие.

Устанавливаем замок.

Устанавливаем замок на место и делаем надрез вокруг лицевой панели канцелярским ножом. Затем вынимаем замок и с помощью стамески и молотка делаем углубление под лицевую пластину замка.

Стамеской выбираем углубление.

Осталось просверлить отверстие для доски. Чтобы сделать такое отверстие, мы будем делать то же самое, что и при вставке замка. Используем защелку сбоку двери, чтобы передняя панель была вровень с торцом двери.

Отметьте отверстие для ручки.

Теперь отметьте центр отверстия карандашом. С другой стороны двери сделайте то же самое и просверлите отверстия с обеих сторон.

Устанавливаем замок на место и крепим саморезами. Прежде чем вкручивать шурупы, не забудьте просверлить для них отверстия диаметром 1,5-2 мм.

Несколько практических советов

Обратите особое внимание на надежность фиксации дверной коробки с навесной стороны дверей. Увеличивать количество дюбелей или шурупов бессмысленно, их не следует использовать больше двух. Почему? Нагрузки на дверную коробку от дверного полотна передаются только через петли, а это значит, что коробка должна быть закреплена в этих местах. Сколько бы шурупов вы ни вставили между петлями, они не сработают. Только живые лишние и заметные дырки в коробке. А крепежное оборудование можно спрятать под петлями. Главное, чтобы эти две железки сидели с максимальной надежностью. Обнаружены малейшие люфты – устраняйте сразу, не надейтесь, что пена выдержит. На это способны только недобросовестные или неумелые строители. Пена хорошо держит боковые силы, но практически не работает на сжатие, всегда помните об этом.

Закрепите коробку

Установка дверной коробки в проем

Не расстраивайтесь, если некоторые саморезы оказались слишком длинными и оказались на обратной стороне коробки. Это не влияет ни на прочность креплений, ни на внешний вид двери. Самое главное, чтобы рама не треснула.

Если у вас дверная коробка из натурального дерева, то нужно использовать саморезы с большим шагом, если из МДФ – с маленьким.

Видео – Революционная монтажная система для дверных коробок любого типа

адротатегруп=”5″

Пошаговая установка межкомнатных дверей

В общем, есть много тонкостей. Постараемся описать и проиллюстрировать самые распространенные моменты в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не приобрели предварительно собранный дверной блок, первым шагом будет установка дверной коробки. Он состоит из двух длинных стоек, расставленных по бокам, и более короткой поперечной перекладины вверху – перемычки.

Способы соединения

Есть как минимум два варианта, как соединить эти полосы друг с другом:

• Ниже 45°. Вариант наиболее правильный с точки зрения эстетики, но и самый сложный в реализации. Требуется высокая точность резки – чтобы не было отверстий. При сноровке отпилить можно и с помощью столярного стусла, но делать это надо аккуратно. Второй момент заключается в том, что если резать ламинат ножовкой, на нем остаются сколы. Выход – использовать хорошо заточенный инструмент.

  Способ соединения дверной коробки

• Установите встык под углом 90°. Этот способ проще – меньше права на ошибку, но необходимо удалить часть выступа на стыке колонн и перемычки. Для этого прикрепляем к уголку отрезанный с солидным запасом отрезок для перемычки. Обводим карандашом ту часть, которая мешает соединению. Удалите излишки с помощью стамески. Примерив пару раз, соединяем, выставляем угол ровно, следует хаотичность рельефа. В таком положении просверлите отверстия под саморезы. Диаметр сверла на 1-2 мм меньше диаметра насадки. Затем подключаем этот узел, постоянно проверяя 90° и точность совпадения рельефа.

  Как собрать дверную коробку

Вне зависимости от того, каким способом вы соедините элементы в дверной коробке, первым делом запилите стойки и перемычки с одной стороны. Затем их укладывают в ящик на полу и проверяют правильность соединения. Далее нужно определить высоту боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном виде отмерьте необходимую длину по внутренней стороне подставки. Стойки не всегда делаются одинаковыми: пол часто бывает неровным и это нужно учитывать. Для этого возьмите уровень и проверьте, насколько ровный пол. Если он будет полностью ровным, стойки будут одинаковыми. Если есть несоответствие, его нужно учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но даже этого достаточно, чтобы дверь деформировалась.

При расчете высоты помните, что стойки должны быть длиннее дверного полотна на 1-2 см (включая спилы). Под дверью делают зазор в 1 см, если под нее не собираются подкладывать ковер. Если это ковер/ковер/одеяло, то лучше сделать побольше. Не бойтесь оставлять пробелы. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обратите внимание: высота измеряется по внутренней стороне дверной коробки – от нижнего края до среза. После вырезания попробуйте стойки в дверном проеме.

Расстояния при установке межкомнатных дверей

Теперь надо отпилить перемычку по длине и при необходимости подпилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина перемычки должна быть такой, чтобы расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна в сложенном виде. Минимальное расстояние 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяется следующим образом: 2 мм на петли и 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери – МДФ, ДВП, деревянные – меняют свои размеры в зависимости от влажности. Для учета этих изменений требуются зазоры. А 5-6 мм не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной просто оставьте немного больше, иначе при повышенной влажности они могут плохо открываться.

Вот мы и определились с минимальными отверстиями при установке межкомнатных дверей:

• на петли – 5-6 мм;
• верх, низ и бока – 3 мм;
• ниже – 1-2 см.

Отрезав все детали и сделав надрезы, поставьте коробку на пол. Если вы обнаружили какие-либо изъяны в стыковке, устраните их наждачной бумагой, прикрепленной к бруску. Чем точнее совпадение, тем меньше разрыв.

Сборка

Вне зависимости от материала коробки и способа соединения предварительно просверливаются отверстия для крепежа, чтобы материал не порвался. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробка сложена, углы выставлены на 90°. Удерживая стойку и перемычку в таком положении, просверлите отверстия дрелью. Если есть помощник, он может держать. Если вы работаете в одиночку, временно закрепите правильно поставленный ящик двумя поперечными брусками – ближе к верху и к низу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное подключение.

Как соединить дверную коробку в углах

При соединении под углом 45° с каждой стороны делают по три отверстия. Два сверху — отступайте на сантиметр от края, а один сбоку — посередине. Всего на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов перпендикулярно линии соединения.

Как собрать дверную коробку

Если соединить под 90°, то все проще. Просверлите два отверстия сверху, направьте сверло строго вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери монтируют 2 петли, но можно и 3. Их располагают сзади в 200-250 мм от края дверного полотна. Если рама и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место, где нет сучков. Сначала прикрепите петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

• Используем петли в выбранных местах, намечаем контуры. Проще всего это сделать остро заточенным карандашом, но специалисты рекомендуют использовать лезвие ножа. Так получается аккуратнее и меньше зазоров остается.
• Если есть фрезер, работают с ним, если нет – берут стамеску и подбирают материал по толщине петли. Больше пробовать не надо, только по толщине металла.
• В подготовленное углубление устанавливается петля. Плоскость должна быть на одном уровне с поверхностью полотна.
• Выставленная петля крепится саморезами.

После закрепления двух петель полотно двери укладывают в собранную раму, выставляют правильные отверстия: со стороны петель – 5-6 мм, с противоположной стороны и сверху по 3 мм. Выставив эти отверстия, полотно фиксируют клиньями. Аккуратно выставить в горизонтальной и вертикальной плоскостях (при необходимости можно использовать вагонку).

После установки отметьте положение ответных частей петель. Иногда удобнее снять уже установленную петлю, а затем установить ее на свое место. По разметке также делают углубление. Глубина – чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Дверная петля своими руками подробно описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранный ящик необходимо правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед установкой межкомнатной двери сбейте в проеме все, что может отвалиться. Если стена слишком рыхлая, обработайте поверхность грунтовкой глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если есть слишком большие отверстия, их замазывают штукатуркой, очень большие выступы тормозят. В подготовленный проем проще вставить межкомнатную дверь. Если вы впервые делаете это самостоятельно, упростите себе работу.

Коробка выставлена ​​без дверного полотна. Он ориентирован строго вертикально. Вертикальность контролируют не только уровнем, но и отвесом. Уровень часто выдает ошибку, поэтому надежнее проверять шариком.

Проверьте вставленную внутреннюю дверь с помощью отвеса

Чтобы коробка не деформировалась при установке, установите на полу временные распорки, а по углам откосы, обеспечивающие высокую степень жесткости. Для того чтобы двери открывались, их вставляют заподлицо со стеной. Только так он откроется полностью. Если стена неровная, ставьте коробку не на стену, а вертикально. В противном случае будут проблемы с открытием или закрытием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками вровень со стеной

После того, как положение выбрано, его можно зафиксировать. Делается это с помощью монтажных клиньев – треугольных деревянных или пластиковых стержней. Сначала по обеим сторонам перемычки ставятся клинья – ригели, затем над стойками. Таким образом выбирается и фиксируется положение коробки по отношению к дверному проему. Затем снова проверяют вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы они не получились наклоненными вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: щекочем коробку

Затем в дно устанавливаются клинья, затем прибл. 50-60 см, проверьте ровность стоек. Клин дополнительно и перекладина – посередине. Проверяют, не согнуты ли где-то элементы в коробке, если нужно правильно. Вы можете начать вечеринку.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Также есть два способа крепления: сквозной к стене и монтажные планки. Если стена позволяет и вас не пугают заглушки крепления в коробке, можно прикрепить через. Это безопасно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно вкрутить два самореза в вырезы под петли и, с другой стороны, под пластину ответной части замка. В вырезанных углублениях сверлятся дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы они не попадали в отверстия для крепления петель или рулевого. Следите за тем, чтобы головки саморезов были потайными и не мешали установке петель и накладок.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана на видео. Также есть интересные нюансы по поводу выдержки дверной коробки.

Если такое количество креплений кажется ненадежным, просверливают и закрывают отверстия декоративными шайбами, подобранными в тон. Или еще есть специальная полоса МДФ со съемными планками. Крепежное приспособление устанавливается в подготовленную прорезь, а затем закрывается стержнем.

Специальные рамки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ скрытый, застежек не видно. Сначала к задней части коробки крепятся монтажные пластины. В принципе, его можно использовать и для штукатурки, но есть и специальные – потолще, хотя при установке межкомнатных дверей вполне достаточно штукатурки.

Инструкция по демонтажу старой дверной коробки

Если речь идет о замене дверей в квартире, жилом доме или офисе, перед началом работ необходимо демонтировать старый несущий каркас. Если нет необходимости хранить ящик, его можно распилить на части и вынуть топором из проема. Но для кого-то эти детали представляют ценность, и о деструктивных методах разборки не может быть и речи. В таких случаях для снятия дверной коробки следуйте приведенным ниже рекомендациям:

• Мастер аккуратно снимает накладку с двери, а со стены срезает остатки клеевого состава.
• Дверь снимается с петель, после чего отверткой или отверткой откручивается каждое крепление подвесов. Если старые винты не могут быть удалены. Их приходится стачивать болгаркой со шлифовальным кругом.
• Пена удаляется из монтажных зазоров между дверной коробкой и стеной проема до тех пор, пока не будут видны стальные анкерные элементы.
• Затем берется болгарка с диском большого диаметра, вставляется в монтажный паз и аккуратно срезается каждый анкер.
• Узел несущего каркаса снимается с выравнивания стены, после чего его можно легко разобрать на составные части.
• проем зачищается изнутри, а при необходимости мастер меняет размеры.

Рис. 6. Процесс демонтажа

Работы по демонтажу нужно проводить с особой осторожностью, так как старые элементы могут треснуть или сломаться в самый неожиданный момент. Для защиты вашего здоровья мастер должен носить защитные очки, перчатки и респиратор.